豬腳姜的境遇，

既像泰國的榴蓮，又像北京的豆汁。

當空氣中彌漫一種甜膩的醋味，

愛的人，會惦記，會上癮；

不愛的人，會討厭，會逃離。

北方朋友來廣東逛吃逛吃，

干蒸牛腩云吞面綠豆沙，統統點贊，

唯獨在豬腳姜面前，一再猶豫。

賣豬腳姜的老字號，

大多在門口燒著兩三個瓦鍋。

鍋身裹著一層黑漆漆的物質，

鍋中紅黑色的黏稠物，咕咚咕咚冒著泡，

仿佛一口活躍的微型火山，

又像哈利波特世界里，

一口不知道燉了什么的草藥鍋。

豬腳姜的甜醋會因沸騰而溢出，沾滿瓦煲外，變成一種叫“糖質”的物體。

豬腳姜里的豬蹄，

聞起來酸得嗆鼻，

外形像燒焦的紅燒肉，

吃到嘴里卻甜中帶辣。

這種外表和口味的錯位，

讓許多北方朋友一試即棄，

甚至把它列入“暗黑料理”。

長得黑，就暗黑了？

然而，老廣的人生巔峰時刻，

往往離不開這鍋豬腳姜

在廣東，

女人生完孩子后一般要吃豬腳姜。

問已婚女子什么時候要小孩，

老廣習慣委婉地問：

“幾時到你派姜醋？”

探訪產婦和新生兒的活動，

也常常叫做“吃姜醋”。

甜醋香氣的包圍中，

親朋好友一人端一碗姜醋，

媽咪們介紹“湊仔經”，

年輕沒結婚的也順便偷師，

一起分享新生的喜悅。

伴隨初生嬰兒入睡的，

不僅有奶味，還有醋香。

相傳豬腳姜的產生，

是在明代初期，

一戶人家婆媳不合，

媳婦被休前腳剛出婆家，

后腳就發現自己懷孕。

丈夫心疼媳婦，

每天帶豬腳和雞蛋給媳婦補身。

南方天熱，豬腳易壞，

丈夫就往里面加醋和姜來熬煮。

最初的那碗豬腳姜，

是用一個女子的辛酸來熬成的。

如今，一鍋自制的豬腳姜，

凝聚了家中長輩的綿長祝福。

大肚婆臨產前的大半個月前，

廣東阿媽就開始準備豬腳姜。

預備材料的過程，非常繁瑣：

姜得精選老姜，先焯水再烘干后切片；

豬蹄得要用鑷子一根根拔毛，

焯完熱水再過冷水，保證肉質嫩滑緊實。

一個大肚子瓦煲，

裝下七八斤黑醋、四五斤老姜、

三四斤豬腳、十只八只雞蛋，

每天小火熬制，一連好幾天。

豬蹄油膩盡消，披上焦糖色，

雞蛋變黑變硬，呈微裂狀態，

姜中帶著醋味，醋中帶著姜味，

一鍋愛心牌豬腳姜，就大功告成。

有人喜歡入口即化的豬腳，補充鈣質；

有人偏愛上色入味的老姜，驅寒驅風；

有人主攻外脆里嫩的鐵蛋，養血補虛；

有人獨愛那一口溫潤的姜醋，

一股熱辣辣的甜酸，從喉嚨滑向肚腸，

逼出寒氣濕氣，心情也為之振奮。

豬腳姜豈止人間美味，

還是女人的加油站。

天氣轉涼，濕氣加重，

深諳養生的阿媽會煮一鍋豬腳姜。

自己吃豬腳的同時，

還會舀一勺姜醋，

送進年紀尚小的女兒嘴邊，

念叨著“這好補的”。

廣東阿媽的“養生觀”，

從一口口豬腳姜中，

一代代傳遞下去。

失戀的時候，感冒的時候，

陰雨連綿的時候，大姨媽的時候，

吃上一碗豬腳姜，

整個人又滿血復活。

不要以為只有女生才吃豬腳姜，

不少廣府男子也喜歡吃，

光姜醋撈飯，就能吃下兩碗。

有男生朋友每次吃豬腳姜，

都會和怕長胖的女生說：

“你們吃姜，我吃豬腳?！?/span>

盡管街頭小攤常年有賣豬腳姜，

但吃豬腳姜的最佳時節，

還是濕漉漉的南方冬季。

今年以來，

廣州一再入冬失敗，

究竟什么時候，

才能痛快吃碗豬腳姜？